В Сербии начался процесс, которого у нас пока только с нетерпением ждут, — частичное снятие ограничений. Далеко не полное, конечно. Допустим, памятные мероприятия по случаю 40-летия смерти Иосипа Броз Тито 4 мая прошли в узком кругу родственников. Но всё же морально сразу становится как-то легче, словно камень с души. Представить Белград безлюдным и пустым мне гораздо сложнее, чем Москву. Наша двенадцатимиллионная столица по жизни дисциплинирована и строга, тут всё делается во имя какой-нибудь цели. Белград же расслабляется и гуляет несмотря на проблемы, нерешённые дела, необустроенность и грязь. Здесь не стремятся тратить время на поиск перламутровых пуговиц, когда можно просто наслаждаться жизнью. Таким Белград был всего полгода назад, и таким я его запомнил. Сегодня буду показывать как раз эту его сторону — пешеходные улицы, кафе, шикарная архитектура, тёплое солнце и веселье.
1. Куда бы мы ни шли, начинать приходится от уже показанного Калемегдана. В прошлый раз мы от его северной части отправились по маленьким не слишком парадным улочкам старого Белграда. Теперь же, от южного края, пойдём по самым официозным и знаковым местам. Напротив одного из входов в парк — посольство Франции в прекрасном здании начала XX-го века:
3. Здание Патриархии Сербской православной церкви, построенное в 1935-м по проекту русского архитектора-эмигранта Виктора Лукомского:
4. У входа — модели храмов двух знаковых для Сербии монастырей, Раваница и Грачаница. Последний находится на неконтролируемой Сербией территории Косова:
5. Напротив — кафедральный собор Святого Михаила Архангела (1841), исторически главный храм Сербии. С недавних пор он делит этот статус с собором св. Саввы, который наконец-то, спустя сто лет, почти достроили. До него доберёмся в следующей части.
6. Такая концентрация важных для страны зданий неслучайна. Район этот, Косанчичев венац, — один из старейших в Белграде и, главное, исторически именно сербский, а не османский, например. Отсюда Патриархия и собор. Здесь же когда-то находилась и резиденция князя Милоша Обреновича, одного из наиболее видных сербских лидеров XIX-го века, периода обретения страной независимости. В 1830-м, когда в архитектуре Белграда ещё преобладали ориенталистские тенденции, тут был построен новый дворец («конак»), известный сегодня как «дворец княгини Любицы», по имени его жены. В нём работает музей.
7. Поблизости находится ещё одно здание той же эпохи и в том же стиле, построенное даже на несколько лет раньше, по приказу всё того же Милоша Обреновича. Его жилое предназначение уже забылось, зато кофейня, открытая на первом этаже почти сразу после постройки дома, существует до сих пор и формально считается старейшей в Белграде. Называется «?» (знак вопроса):
8. Но вообще застройка вокруг куда более помпезная и фешенебельная, чем скромные балканские домики, которые турки сербам не разрешали строить слишком высокими и просторными.
9. Здания, построенные после обретения Сербией независимости, старались копировать европейскую архитектуру, а масштаб должен был подчеркнуть столичный статус Белграда, до того представлявшего собой окраинный колониальный городок в составе Османской империи. Для Народного банка Сербии в 1890-м был возведён настоящий дворец, занимающий целый квартал:
10. Далее мы и вовсе оказываемся в череде кварталов, впечатляющих богатой классической архитектурой. Состояние их по меркам Белграда почти идеальное. Видно, что недавно тут проводилась масштабная реконструкция с ремонтом:
11. Скульптура на фонтане отсылает к очередной культовой кофейне, «Красный петух», находившейся когда-то на этой площади:
13. В центре сквера — памятник Воеводе Вуку, сербскому военачальнику времён Балканских и Первой Мировой войн:
14. Всё это — ближайшие окрестности улицы Князя Михаила, главного местного променада и лица сербской столицы. Поэтому неудивительно, что и их обустраивают.
15.
16. Теперь примемся непосредственно за ул. Князя Михаила. Для этого снова откатимся в неизменный Калемегдан и даже зацепим ещё пару его памятников, примыкающих к главному входу. Этот камень посвящён символической передаче ключей от города турками сербам, ознаменовавшей окончательное обретение Сербией независимости:
17. Памятник сербскому политику конца XIX-го века Коста Таушановичу:
18. Милан Ракич, поэт и дипломат того же периода:
19. Главный вход Калемегдана, щедро украшенный памятниками и скульптурами, перетекает непосредственно в улицу Князя Михаила. Это полноценная пешеходная улица, местный Арбат, со всеми её приметами и необходимыми составными частями.
20. Красивые здания, десятки кафе и ресторанов, толпы гуляющих людей, сувенирные магазины всех мастей, уличные музыканты и артисты. Наверное, и жулики всякие должны быть, но нам повезло лично с ними не познакомиться.
22. Сравнил бы его в первую очередь с казанской ул. Баумана или с Большой Покровской в Нижнем Новгороде:
23. Хоть в исторических справках традиционно и пишут, что улица на этом месте существовала ещё в древнеримском Сингидунуме, от тех времён тут остались разве что какие-нибудь подземные полости да каменюки.
24. Даже от куда менее далёкого османского периода, когда тут было несколько мечетей и кварталы при них, особо ничего не осталось.
25. Вся застройка, что мы видим, появилась с середины XIX-го по середину XX-го века, когда независимая Сербия всеми силами пыталась вернуться к европейской культуре, в том числе и в архитектуре.
26. И хотя строительство и велось отдельными магнатами и предпринимателями, с единым градостроительным планом властей они не спорили. Да и с другой стороны, строить на самой что ни на есть центральной улице могли себе позволить не только лишь все. Вернее, несколько богатых кланов да само государство могли это делать.
27. Ну и, само собой, возводили тут не сараи какие-нибудь. Как видно, что ни дом — то памятник понтам и амбициям. Здесь были исключительно передовые магазины, торговые дома, галереи, дорогие гостиницы и рестораны, роскошные апартаменты. По-другому и быть не могло.
29. А вот и памятник Эмилиану Йосимовичу, градостроителю и архитектору, по плану которого 1867-го года и застраивалась улица Князя Михаила:
36. В первой части я показывал отель «Москва», доминанту площади Теразие. Его видно в профиль также на предыдущем кадре. С ним соседствует дворец «Афины», по имени когда-то располагавшегося в здании ресторана:
37. По мере удаления от ул. Князя Михаила уровень лоска и ухоженности падает:
38. Но не степень интересности застройки и деталей:
39. От площади Теразие мы держим путь на юго-восток. В этом направлении тянутся две парадные магистрали, на которых находится множество правительственных и муниципальных контор, — улица короля Милана и бульвар короля Александра. Это продолжение улицы Князя Михаила, берущей начало от крепости и Калемегдана. Естественно, это и исторически важнейшие дороги, выходившие из Белграда. Догадайтесь, в какой город.
40. Сразу за Теразие — большая площадь около здания Народной Скупщины (парламента). Я его показывал в первой части. Дабы не повторяться, посмотрим, что за ним.
41. Школа им. Дринки Павлович, педагога и партизанки, действовавшей в годы немецкой оккупации Второй Мировой. От фашистов она сбегала трижды, но на четвёртый раз они её казнили. Бюст перед школой посвящён, конечно же, ей:
42. Здание старой телефонной станции (1908):
43. Сразу за комплексом Скупщины — внушительных размеров парк Ташмайдан. Название турецкое, означает «поле с каменоломнями». Когда-то здесь добывали камень, из-за чего под парком вроде как существуют пустоты, использовавшиеся немцами для складов и убежищ во время войны. В позднеосманские годы тут было кладбище.
44. Сегодня это один из самых больших и людных парков в центре Белграда. Тут и аттракционы всякие есть, и детские площадки, и свои достопримечательности. В частности, два памятника, посвящённые жертвам НАТОвской агрессии, которые я показывал в первой серии, находятся тут. Ведь рядом — здание телецентра, которое американцы бомбили в разгар его работы, вместе с находящимися внутри людьми. Есть тут и не столь серьёзные изваяния. Я не знаю, что это, но похоже на динозавра, который внезапно стал млекопитающим и забеременел:
45. Здесь всё просто — это памятник Дон-Кихоту:
46. В 2010-м парк был реконструирован на деньги, внезапно, Азербайджана. По этому случаю тут стоит памятник Гейдару Алиеву:
47. Одновременно, рядом с ним установили памятник сербскому поэту Милораду Павичу. Для равновесия, видимо. Надо сказать, что с подобной внешней политикой Азербайджана уже приходилось встречаться у нас, в Астрахани. Там тоже был реконструирован сквер, в котором потом поставили памятник Алиеву. Наверное, и ещё где-нибудь такое можно найти.
48. Памятник сербской поэтессе Десанке Максимович:
49. Над парком нависает церковь св. Марка, третья по значимости в Белграде. Построена в 30-40-х годах прошлого века. В склепе этого храма покоятся многие представители сербских монархических династий:
50. У её подножия прячется Троицкая церковь, вроде бы единственная в Сербии, принадлежащая РПЦ. Построена в 1924-м русскими эмигрантами. В ней похоронен генерал Врангель:
К постоянным следам и отсылкам к России в Белграде мы уже привыкли. Мало с какой ещё страной вне СНГ Россия настолько же тесно связана. Тем не менее, отношения с Сербией далеко не всегда были безоблачными. От тех же белых эмигрантов, допустим, в Белграде, ставшем поначалу одним из их центров, ничего не осталось. При Тито в 50-60-е русские в Югославии притеснялись, и те, кто не уехал, вынуждены были ассимилироваться. Тем не менее, сегодня это, пожалуй, самая дружелюбная к нам европейская страна, путешествие по которой проходит легко и непринуждённо. В следующей части мы продолжим двигаться на юго-восток, по древнему пути в Константинополь. На этом, по сути, главном проспекте Белграда остались неосмотренными ещё множество прекрасных зданий и памятников и, конечно, один из самых больших православных храмов в мире.
Напишите комментарий