Белград, ч.5 — бросок по проспектам

Telderi

DSCF0405.jpg

Красота в глазах смотрящего. Все путешествуют и впечатляются по-разному. Кому-то Петербург покажется грязным, серым и исключительно «бандитским», а кто-то и Магнитогорском будет восхищаться. Кому-то достаточно пройтись по главной улице, чтобы поставить галочку, а кто-то залезет в каждый спальный район и цыганское гетто. Моей чертой является определённая дотошность — мне хочется досконально изучить весь город, квартал за кварталом. В случаях столиц это сложно и плохо осуществимо. Даже основных хрестоматийных достопримечательностей тут хватает на недели прогулок и десятки постов. В Белграде мы и их до конца не обошли, но материала набралось изрядно. Несмотря на бытующее мнение, он интересен и многогранен. Сегодня — последний рассказ о его центре, в котором мы пройдём парадными проспектами от Парламента до собора св. Саввы и обратно.

1. В прошлый раз мы наслаждались основными прогулочными пространствами Белграда — пешеходной ул. Князя Михаила, площадью Республики, парком Ташмайдан. Далее от Скупщины мы сделали крюк к правительственному кварталу, что находится на улице Князя Милоша. Тут можно ещё и на бывшую привокзальную площадь завернуть. Её я показывал в первой части. Хоть поезда туда уже не приходят, место для любого города знаковое.

DSCF0139.JPG

2. Прямо отсюда уходит улица Неманина. В крупных российских областных центрах от вокзалов часто начинаются такие проспекты. Они играют роль лица города — это первое, что видят прибывшие. Это сейчас прилетают в основном на самолётах, а век назад, когда многое тут только строилось, гостей доставляли поезда. И в Белграде тоже заметно, что эта улица имеет определённые парадные черты. Если мы пойдём по ней, то вскоре увидим памятник Гавриле Принципу. Вот подумаешь, нашли, блин, кому поставить. А для сербов это — почти национальный герой. Есть у них такая особенность (как и турок, кстати) — если свой, за Родину душой болел, то неважно, что творил и каких результатов добился. Это мы любим рефлексировать и искать изъяны во всех своих исторических деятелях, а тут как-то проще.

DSCF0162.jpg

3. В квартале от вокзала — штаб-квартира сербских железных дорог в историческом здании министерства транспорта. Когда-то они играли куда более значимую роль в жизни страны, но после распада Югославии многие ветки оборвались, а интенсивность упала.

DSCF0167.jpg

4. Пересечение улиц Неманина и Князя Милоша — вотчина здешнего руководства. В двух симметричных зданиях с куполами располагаются Правительство и МИД Сербии, напротив них — разрушенные НАТОвскими бомбардировками корпуса Министерства Обороны и Генштаба (были в первой части).

DSCF0321.jpg

5. Здесь их видно на заднем плане. Историческая «Казарма 7-го полка», стоящая по соседству и также принадлежащая Министерству обороны, к счастью, сильно не пострадала:

DSCF0331.jpg

6. Напротив — ещё одно старое здание, относившееся к армии. Здесь располагалась Югославская военная школа. Вот оно уже было достаточно сильно повреждено американскими бомбами. После восстановления в нём открыли новую площадку музея города Белграда. Говорят, львиная доля экспозиции посвящена НАТОвскому нападению 1999-го:

DSCF0337.jpg

7. Этот дом, похожий на сталинский, тоже принадлежит военным.

DSCF0180.jpg

8. Памятник князю Милошу и архимандриту Милентию, посвящённый эпизоду всё той же борьбы Сербии за независимость от османского ига, упоминания которой так часто встречались в предыдущих частях моего рассказа. Хотя здесь уже впору ставить какой-нибудь мемориал на тему агрессии НАТО.

DSCF0184.jpg

9. Министерство финансов:

DSCF0182.JPG

10. Вознесенская церковь 1861-го года. Ей в своё время тоже досталась порция бомбардировок. Но хоть стоит она рядом с разрушенным НАТО министерством обороны, ей прилетало ещё от немцев, в 1941-м.

DSCF0187.jpg

11. Если свернуть с проспектов и углубиться в кварталы, можно найти «Русский дом» — старейший российский культурный центр в Европе и старейший иностранный культурный центр в Белграде. Был создан в 1931-м, когда Белград стал одним из оплотов белой эмиграции. Здание, спроектированное русским архитектором-эмигрантом Василием фон Баумгартеном, работой которого является и генштаб с кадра №7, за всю свою историю предназначения не меняло. Сейчас тут показывают наше кино, ставят спектакли, устраивают тематические встречи и т.п. Это здорово, конечно, но на мой взгляд, в современной информационной войне, которая фактически ведётся против России, эти методы несколько устарели. За умы молодёжи пока ещё лояльной и открытой для нас Сербии надо сражаться как-то более активно.

DSCF0209.jpg

12. Подобные мысли лезли в голову особенно сильно, т.к. гуляли мы тут аккурат в дни 75-летия освобождения Белграда от фашистов, на которое приезжал к тому же ещё и наш премьер-министр Д.А. Медведев. По этому случаю, как я уже говорил, Белград пестрил праздничной символикой, плакатами и фотовыставками с обязательным упоминанием роли Красной армии и огромным количеством российских флагов. Вот и у «Русского дома» мы встретили группу наших волонтёров, приехавших возложить цветы к памятнику на могилах русских солдат. До последнего мы дойти не успели, к сожалению.

DSCF0198.JPG

13. Главный проспект города, ул. Короля Милана, и вовсе перекрыли и сделали пешеходным, как Тверскую на 9 мая в Москве:

DSCF0214.jpg

14. Признаюсь, было здорово оказаться в тёплом осеннем Белграде в этот день, в такой торжественной и праздничной атмосфере, где ещё и подвиг советских солдат не очерняется, а скорее наоборот, к нему относятся с большим уважением. Русской речи кругом, кстати, было очень много. Как в Праге до 2014-го года. То ли на праздник столько народу приехало, то ли Белград стал таким популярным направлением. Далеко не все русскоговорящие, кстати, были нашими согражданами. Встречались как минимум и белорусы.

DSCF0280.jpg

15. Случайно обнаруженный почему-то во дворе одного из зданий проспекта памятник сербским воинам разных эпох:

DSCF0218.JPG
16. Примерно на середине ул. Короля Милана, напротив резиденции президента страны, в 2014-м, к 100-летию начала Первой Мировой, установили памятник Николаю II, волей которого Россия втянулась в ту войну на стороне Сербии:

DSCF0237.jpg

17. Ансамбль Старого и Нового дворцов на ул. Короля Милана — это административный центр Белграда и всей Сербии. Строились они в разное время, но в результате реконструкций стали друг на друга очень похожи, образуя в определённой степени симметричные ворота. Сфотографировать их сложно из-за их размеров и узости улицы. Когда-то в них размещались резиденции сербских монархических династий. Сейчас в Старом дворце (что на фото) — мэрия столицы, в Новом — рабочее место президента Сербии, а также высшие государственные органы.

DSCF0224.jpg

18. Между дворцами — небольшой сквер, с видом на Скупщину:

DSCF0244.jpg

19. Старый дворец (справа) со стороны этого сквера:

DSCF0258.jpg

20. К Скупщине спускается Пионерский парк, когда-то являвшийся дворцовым садом. Там — памятник сербской художнице Надежде Петрович:

DSCF0264.jpg
21. Здесь же музей и памятник Иво Андричу, югославскому дипломату и писателю, единственному лауреату Нобелевской премии в области литературы от Югославии. Своим романом «мост на Дрине» он прославил сложный регион Подринье, расположенный по берегам этой реки и ныне разделённый сербско-боснийской границей. Мы зацепили его в Таре и Баина-Баште, и там упоминания о писателе встречаются регулярно.
DSCF0272.jpg

22. Студенческий культурный центр, бывший дом офицеров (1895):

DSCF0310.jpg

23. Здание напротив:

DSCF0312.jpg

24. Парк «Манеж» наполнен бюстами и памятниками, в основном писателям и композиторам, среди которых — вовсе не сербские Лист и Шопен. Но есть и абстрактные скульптуры:

DSCF0351.jpg

25. Памятник сербскому композитору Иосифу Маринковичу. На заднем плане — Ференц Лист. Остальных выкладывать не буду, пост лопнет.

DSCF0359.jpg

26. Абстрактная скульптура около Югославского театра Драмы, к которому примыкает парк «Манеж»:

DSCF0364.JPG

27. Улица Короля Милана завершается площадью Славия, огромной, круглой и застроенной преимущественно неинтересными современными зданиями. Когда-то тут располагалось озеро, на котором жители города охотились на диких уток. Из интересного обнаружил тут только бюст теоретика социализма Димитрия Туцовича:

DSCF0390.jpg

28. От площади Славия бульвар Освобождения приводит нас в следующее значимое место — Караджорджев парк. Это такая урбанизированная зелёная зона неправильной формы, на территории которой расположено несколько важнейших объектов. Среди них — здание первой сербской метеорологической обсерватории (1891):

DSCF0402.jpg

29. Около неё — памятник сербскому учёному-климатологу и физику Милутину Миланковичу:

DSCF0399.jpg

30. Но не обсерватория тут главная, конечно. Перспектива улицы Короля Милана упирается в гигантский храм св. Саввы. Его видно, например, на кадре №14. Перед ним — памятник Карагеоргию, лидеру Первого сербского восстания и основателю одной из двух последних монархических династий Сербии. Он был убит людьми Милоша Обреновича, предводителя Второго восстания, давшего старт как раз второй, конкурирующей династии. Памятник последнему также есть в этом посте, кадр №8. Несмотря на совместную борьбу с османами, соперничество Карагеоргиевичей и Обреновичей продолжалось вплоть до прихода коммунистов во главе с Тито. Но время всех примирило, и теперь все они — одинаково уважаемые исторические деятели.

DSCF0405.jpg

31. Собор св. Саввы — самый большой на Балканах и один из крупнейших православных храмов в мире. Работы по его созданию начались в 1894-м, непосредственно стройка — в 1935-м, а открыли в 2004-м, и то не полностью законченным. Хорошо заметно, что он частично копирует константинопольскую Софию. С 2015-го внутренним оформлением занимается Россия. В начале прошлого года его осматривал лично Путин:

DSCF0421.jpg

32. В тени собора — одноимённый малый храм:

DSCF0433.jpg

33. По другую руку от собора — здание Национальной библиотеки Сербии 70-х годов. Не самый яркий представитель югославской архитектуры, которой в дальнейшем будет посвящён отдельный пост:

DSCF0416.jpg

34. В чертах скульптуры за библиотекой не сразу узнаешь самого известного в мире серба — Николу Теслу. Тут он не очень похож на свой каноничный образ:

DSCF0429.jpg

35. В парке — ещё несколько памятников. Этот посвящён защитникам Белграда времён Первой Мировой, встретивших австрийскую армию на горе Варовница близ города Младеновац:

DSCF0443.jpg

36. Бюст французского писателя Альфонса де Ламартина, оставившего множество комплиментарных высказываний о Сербии и её народе времён борьбы за независимость от осман, а также письменно задокументировавшего некоторые последствия турецких зверств:

DSCF0448.JPG

37. Монумент на братской могиле освободителей Белграда 1806-го. Один из старейших сохранившихся памятников города:

DSCF0451.jpg

38. Тут нам очень пригодился недостроенный Белградский метрополитен (БГВОЗ), про две единственные станции которого я рассказывал в первой части. Первая из них, Караджорджев парк, находится вблизи скульптуры с прошлого кадра. Вторая, Вуков споменик (серб. «Памятник Вуку»), — под парком Кирилла и Мефодия, что на бульваре Короля Александра, ещё одной центральной магистрали Белграда.

DSCF0492.JPG

39. На эту безымянную площадь (коей, по сути, является перекрёсток и парк) смотрит огромное и очень красивое здание Технического факультета Белградского университета. На предыдущем кадре — другой его фасад:

DSCF0524.JPG

40. В парке — памятник Вуку Караджичу, в честь которого названа станция метро. Музей этого лингвиста, практически создавшего современный сербский язык и письменность, мы видели в третьей части.

DSCF0497.jpg

41. Логично, что в этом же парке — памятник Кириллу и Мефодию, ведь именно они считаются родоначальниками азбуки и письменности, которой, пусть и в несколько видоизменённой форме, пользуются в Сербии до сих пор:

DSCF0508.JPG

42. Но вот Пушкина, который в свою очередь считается создателем литературного русского языка, тут увидеть на первый взгляд не ожидаешь. Думаю, без пресловутого хорошего отношения сербов к России и тут не обошлось, но всё же есть тут и другой лейтмотив. Не так много стран до сих пор используют кириллицу. По сути, в России сербы видят островок родственной культуры, не предавшей своих истоков. Не секрет же, что ещё полтора века назад кириллица была распространена куда больше. Ею пользовались даже в неславянской Румынии. Сегодня же многие страны стремятся перейти на латиницу. И даже сама Сербия, где для одного языка повсеместно используются две письменности, тоже в зоне риска.

DSCF0503.jpg

43. Памятник Александру I, королю Сербии, на котором прервалась династия Обреновичей. Четырнадцать лет его правления ознаменовались чередой политических скандалов, преследований, непоследовательных и странных решений, охлаждением отношений как с Западом, так и с Россией. Кончилось всё зверским убийством его самого, его жены и нескольких приближённых. Как Павел I, только в ещё более слабом исполнении. Тем не менее, памятник стоит, пусть и довольно неухоженный.

DSCF0512.jpg

44. Памятник стоит около старейшего студенческого общежития Балкан, носящего имя Александра I. Только другого, Караджорджевича. Не знаю, что это за сербская ирония такая — поставить памятник тёзке из конкурирующей династии. Но само здание было построено заметно позже периода правления описанного выше персонажа, по указанию собственно уже другого Александра I, имя которого она и носит.

DSCF0513.jpg

45. Оригинальный фонтан около концертного зала:

DSCF0516.JPG

46. По бульвару Короля Александра возвращаемся в центр. У здания Технического факультета — ещё один памятник Тесле. И этот, вроде бы, не последний в городе, но до других мы не дошли. Вообще, Тесла к Сербии имел не так уж много отношения. Родился в Австро-Венгрии, на территории современной Хорватии. Работал по всей Европе, но только не в Сербии, а основных успехов добился уже будучи гражданином США. В Белграде, да и вообще в Сербии, он вроде даже и не бывал. Разве что в глубине души считал себя сербом и переживал за Родину.

DSCF0522.JPG

47. В пользу последнего говорит то, что все документы и личные вещи, а также прах, согласно последней воле самого Теслы, были переданы Белграду. Думаю, что все действительно ценные и значимые бумаги остались в Нью-Йорке, где он умер. Но то, что отдали, хранится в музее Теслы, в красивом особняке в паре кварталов от бульвара Короля Александра. Сюда пускают только с экскурсиями, которые проводятся то ли каждый час, то ли каждые 30 минут. Хотели просто посмотреть экспонаты, но слушать лекцию на сербском с двухлетним ребёнком было бы глупой затеей, поэтому от посещения пришлось отказаться.

DSCF0534.JPG

48. Ещё одно красивое здание в составе университетского комплекса — библиотека 20-х годов:

DSCF0531.jpg

49. Оригинальное здание юридического факультета 30-х годов. Из его стен вышла львиная доля политиков и руководителей Югославии и её осколков, включая Слободана Милошевича, Воислава Шешеля, нынешнего президента Сербии Александра Вучича и многих других.

DSCF0537.jpg

50. У входа — памятник Слободану Йовановичу, ректору Белградского университета, а также политику и государственному деятелю ещё докоммунистической Югославии:

DSCF0541.JPG

Я бы многое ещё посмотрел в Белграде, например русское кладбище с военным мемориалом, дом цветов Тито, Топчидерский парк, Белый дворец, Авальскую телебашню, ряд югославских зданий, но регламент поджимал. Тем не менее, по центральной части план более-менее выполнили. А дальше у нас ещё один центр, только на окраине. Дело в том, что за спальниками Нового Белграда раскинулся австро-венгерский городок Земун, менее века назад вошедший в формальные границы Белграда, и примерно сто лет назад — в состав Сербии. Он до сих пор сохраняет сильную обособленность и самобытность, и многие, включая местных жителей, частью Белграда считают его лишь формально. Об этом неожиданном кусочке Габсбургской монархии на окраине сербской столицы — в следующем рассказе.

kwork




Source link

Напишите комментарий

  • 10 − 2 =

  • Мы в соцсетях

    Присоединяйтесь к нам в социальных сетях и будьте в курсе самых выгодных предложений по покупке авиабилетов, бронирования отеля или аренды автомобиля!

  • Обратитесь к нам прямо сейчас!