Остров Прочида. Голову не вскружит, но проймёт.

Telderi

Очень атмосферное место. Самобытно, колоритно, гармонично.
Прóчида — небольшой островок в Неаполитанском заливе по соседству с Искьей. Прародители у обеих одни и те же — Флегринские вулканы, а судьбы разные. Одна цветущий райский сад, гостепримная целительница души и тела. А другая… Какая она, Прочида?
Несколько раз я проплывала мимо Прочиды по пути из Неаполя на Искью и обратно. То яркая солнечная, то серая в дымке, она притягивала взор и манила. Обшарпанные разноцветные домики, мрачная крепость на горе, теснящиеся у пирса яхты и лодки…

20180918-IMG_1293.jpg

Мы проплываем Прóчиду. В который раз гляжу

На разноцветный берег и глаз не отвожу.

В который раз хочу сойти. Сойти, но не сейчас.

Он снова отдаляется и исчезает с глаз.

Купить билет до Прочиды, казалось, проще нет,

Но год прошел, и два, и три, не куплен тот билет.

Не очень-то и хочется, подумаете вы.

Зачем тогда откладывать? И будете правы.

И вновь меня кораблик по тем волнам качал.

— Мы подплываем к Прочиде! Ступаю на причал.
Так весело раскрашена, но с грустною душой.
Здесь пахнет морем, рыбой. Здесь тишина, покой…

Тишина и малолюдность это первое, на что обращаешь внимание, даже в порту. Нет обычной портовой суеты, лязга, шума моторов и голосов. Несколько человек вместе с нами сошли по трапу и куда-то сразу разбежались, мы остались на причале одни. Редкие прохожие появлялись откуда-то и снова исчезали. Только к вечеру было заметно небольшое оживление. Может так тут не всегда, ведь времена сейчас необычные, пандемические. Но говорят, что туристов всегда здесь не много, и что этот островок никогда не был туристической меккой.

История острова полна таинств, трагедий и легенд. Прочида — остров проклятых, говорили раньше. Она известна как остров, который столетиями опустошали пираты, убивая и пленяя в рабство его жителей. Как остров жен и матерей рыбаков, ушедших в море и никогда не вернувшихся. Как остров, куда свозили особо опасных преступников и заточали их в мрачной крепости на горе.
Те времена давно минули, а следы их остались.

Прочида и Искья. Между ними маленький островок, соединённый с Прочидой мостом — это Вивара, закрытый природный заповедник. Фото с самолёта, вылетая из Неаполя, он при развороте пролетает над островами.

Как добраться
На пароме (трагетто) или быстроходном катере (алискафо) из Неаполя, Поццуоли или с Искьи. Время в пути и цена билета зависят от типа судна и от компании, их несколько, кажется четыре. Мы плыли на алискафе компании Caremar минут 20, до Прочиды из Искья Порто за 12,30 евро, а возвращались в порт Казамиччоло за 9 евро.

Марина Гранде

Все транспортные суда прибывают в порт Марина Гранде, эта часть острова называется Санчо Католико.  Есть ещё два других порта — Марина ди Кьяйолелла с пристанью для яхт и Марина ди Корричелла, в основном для лодок и катеров. Вид на Корричеллу как раз и является визитной карточкой острова. Корричеллу упоминают в литературных произведениях, снимают в кино и пишут картины.

Марина ди Корричелла

Полагаясь на мнения и советы, что нам вполне хватит полдня, мы отправились с Искьи на Прочиду после обеда. Погуляем по городу. Поднимемся к крепости на горе. Посмотрим оттуда на панораму всего острова. Спустимся в гавань Корричелла, где и поужинаем. И поплывём обратно.
Нам полдня оказалось мало! При том, что многие объекты были закрыты для посещения из-за пандемии, даже просто прогуляться из-за нехватки времени удалось не везде.

Сначала мы прогулялись по набережной. Миновали распятие, установленное на берегу в память о невернувшихся домой моряках,  и вышли прямиком к церкви, которая стоит у самого моря.

Церковь Санта-Мария делла Пьета

От церкви по узким улочкам мы отправились на гору Терра Мурата. На ней сосредоточены основные достопримечательности. Наверх можно доехать и на автобусе. Остановка справа от причала возле Палаццо Монтефуско, узнать его можно по зубчатому ряду по верху розового здания. Там же рядышком и кассы порта.

Via Vittorio Emanuele II или просто Canale

Узкую улицу Витторио Эмануэле II, ведущую от Марины Гранде в старый город, островитяне называют попросту «Каналом», Canale. Раньше, до создания канализации, по ней сверху стекали водные потоки. Дороги старого города вымощены вулканическим камнем, сколько им лет остаётся только догадываться. Тротуаров на улицах почти нет и, пропуская машины, приходится прижиматься к домам или подниматься на крылечки. На некоторых улицах висят знаки с указанием допустимой ширины машины. Нам пришлось сторониться всего пару раз, движения практически не было.

Parrocchia San Leonardo Procida

Доходим до церки Святого Леонардо, покровителя рабов и невольников. Она была возведена в память о жителях острова, попавших в плен к мусульманским пиратам Барбароссы. От неё сворачиваем на улицу Принца Умберто и в конце её видна ещё одна церковь. Это церковь Мадонны делле Грацие на площади Мучеников.

Via Principe Umberto

Piazza Dei Martiri, Santuario S. Maria delle Grazie Incoronata

Площадь Мучеников, Piazza Dei Martiri, названа так в честь казненных здесь повстанцев, примкнувших к Партенопейской республике в 1799 году. Революционеры острова, среди которых были моряки, священники, интеллигенция, в честь победы Республики над французской монархией водрузили на этой площади флаг свободы, а после подавления восстания были заточены в тюрьме-крепости и повешены.
В центре стоит памятник выдающемуся итальянскому политику, профессору и литератору Антонио Шалойа, Antonio Scialoja.

Строительству церкви Мадонны делле Грацие на площади Мучеников, и особенно возведению её купола, долго препятствовала богатая семья Де Иорио, дворец которой находится напротив церкви и купол закрывал красивый панорамный вид из его окон на море.

Здесь можно сделать передышку — присесть освежиться за столик примостившийся на узеньком тротуаре возле Палаццо Де Иорио. Столик всего один, больше ставить просто некуда. В мини-кафешке зайти в туалет. И отправиться дальше в путь.
С площади Мучеников мы поднимаемся к смотровой площадке у крепости д’Авалос. А если бы свернули в проулочек на нижнем фото, то дошли бы до древнего квартала Vigno, Виноградник. А там уже и не далеко до Casale Vascello — Дома-Корабля. Дом этот был построен во времена пиратских набегов, образец оборонительной средневековой архитектуры. Назван он так за его необычную форму, напоминающую корабль. Все окна и двери выходят во внутренний дворик, а снаружи имеются только небольшие отверстия-бойницы. Это место было самым безопасным на острове.

На вершине горы Терра Мурата сосредоточено много  объектов исторического и культурного значения. Но почти все были закрыты для посещения.
Древнее аббатство Сан-Микеле, где хранятся шедевры живописи, ценные иконы и фрески.
Дворец Культуры, его здание построено в 1656 году как пристанище для больных чумой.
В нём есть музей «Дом Грациеллы» — рыбацкая хижина с аутентичной обстановкой 18го и 19го веков. Таким мог быть дом девушки Грациеллы. Идея музея сохранить и передать историю острова на примере истории жизни одной девушки. Кто такая Грациелла? В середине 19 века приют на Прочиде нашел потерпевший крушение на лодке француз Альфонс де Ламартин. Дипломат из Неаполя, политик и поэт. У него случился страстный любовный роман с местной девушкой, которая после его отъезда не вынесла разлуки и умерла. Альфонс де Ламартин написал книгу о своих приключениях на Прочиде. Роман «Грациелла» — ода прочиданским женщинам. Каждый год в июле на Прочиде проводится конкурс среди девушек на звание «Грациелла года».
Доминиканский женский монастырь Санта Маргарита Нуова, (1586-1956). Монастырь закрыт, но, в случае если будут открыты ворота, по нему можно погулять, посмотреть кельи монашек, поразиться сногсшибательным видом из них. Монастырь находится на крутом склоне под этой маленькой церковью, что на фото ниже.

В церкви Санта Маргарита Нуова сейчас находится художественная выставка.

Крепость была построена в середине XVI века тогдашним владельцем острова кардиналом д’Авалосом. Позднее, при Бурбонах, крепость была перестроена в королевский дворец и использовалась как  охотничья резиденция. Тогда на острове были истреблены все кошки, чтобы не мешали охоте на фазанов. С 1830 года в неприступной крепости была устроена тюрьма, сначала для политзаключенных, потом для особо опасных преступников. Считалось, что из неё невозможно сбежать.

20200930-20200930-20200930-DSC02000.jpg

На смотровой площадке установлены лавочки, есть таблички с информацией на разных языках.
Сверху открываются захватывающие «открыточные» виды!

20200930-20200930-20200930-DSC01999.jpg

Спускаемся в Марину Корричелла. В Корричелле нет никакого транспорта, нет не только машин, но и мотоциклов. Попасть в неё можно только по лестницам. Их несколько. Можно выбрать спуск по крутой лестнице недалеко от церкви Мадонны делле Грацие. В проёме толстой желтой стены есть указатель на проход к ней. Спустившись, вы окажитесь в самом начале набережной возле ресторанчика La Lampara при отеле La Corricella. Мы подумывали там поужинать, отзывы хорошие — фантастический вид, отличная кухня.

А можно от церкви пойти вниз по улице, которая вскоре тоже превращается в лестницу, но уже не такую крутую, как верхняя. Преимущество этого пути в том, что можно прогуляться по деревне, позаглядывать в открытые окна и двери, по дороге встретить местных жителей, понаблюдать за их жизнью. Поприветствовать бабушек на балкончиках и в окнах, хотя в большинстве случаев они вам не ответят, ведь характер у местных тут такой, сдержанный, прочиданский. Похоже, к чужакам здесь равнодушны.

20200930-20200930-20200930-DSC02013.jpg
IMG_8163.jpg

Эта лестница вывела нас на набережную примерно где-то на её середине.
В тот вечер здесь было малолюдно, тихо. Виды очаровательные. Закатное небо, замок на горе, цветные рыбачьи лодки в гавани, вдали очертания Капри.

Ну а дома, это просто сказка!  Домики, ярусами нависшие друг над другом, окрашены в различные яркие цвета — зелёный, розовый, голубой, желтый… Здесь как будто ожила детская книжка-раскраска. Архитектура очень необычная. Сплошные арки, проёмы, выступы и лесенки. Окна и балкончики различных форм и размеров.

20200930-20200930-20200930-DSC01942.jpg

Присаживаемся за столик у самой воды. Смеркается. Краски моря и неба меняются ежеминутно. Разлитые в вечернем воздухе запахи моря, мокрых снастей, жареной рыбы и душистого кофе кружат голову. Приятное тепло обволакивает и расслабляет. Откуда-то доносится тихая печальная мелодия. У кромки плещется вода, раздаются редкие крики чаек. Здесь еда кажется вкуснее, вино пьянее. Благодать…

   

Поднимаемся в старый город по лестнице в конце набережной и не спеша направляемся в Марину Гранде. Торопиться нам не надо. Кораблики на Искью ходят допоздна.

   

Associazione Capitani Procida

Традиционное место встречи вышедших на пенсию моряков возле кафе Альбатрос. В этом доме на виа Рома в паре шагов от набережной находится Клуб Капитанов Прочиды, Associazione Capitani Procida. Клуб помогает семьям умерших и погибших моряков, проводит разные встречи и мероприятия, представляет интересы моряков в разных инстанциях и судах, поддерживает их морально и материально. Почти все островитяне так или иначе связаны с морем, поэтому тут принято вносить пожертвования в фонд Клуба Капитанов.

Марина Гранде

Перед поездкой я почитала несколько отзывов и статей про Прочиду, на их основе и сложился наш маршрут. Но по ходу выяснилось, что читала я мало, и многое, достойное нашего внимания, даже не попало в список. Кроме того, из-за пандемии не получилось посетить музеи, некоторые церкви были закрыты. Захотелось вернуться, и лучше всего с ночевкой, а может и не одной. Пляжный отдых здесь тоже возможен.
Кому-то хватит и пары часов на острове. Прогуляться, сделать фотографии.
Он стоит посещения в любом случае!
Голову не вскружит, но проймёт!

kwork




Source link

Напишите комментарий

  • 2 × три =