Zanzibar is not far! На гребне «второй волны» .Часть 2

Telderi

Предыдущий пост ТУТ. Продолжим …

Транспорт. Занзибар и обратно. Добирались на скоростном пароме, стоимость $35 на человека за эконом-класс (не ведитесь ни на какой VIP – он ничем не лучше), оплата в долларах в кассе. В пути два часа. Рейсы в 7:00, 9:30, 12:30 и 16:00. Билеты бронировал заранее на сайте https://azammarine.com (можно только забронировать, покупать нельзя). Бронь выкупили в тот же как день как прилетели, касса работает с 6 утра. По факту паромы были заполнены едва ли наполовину, но не забываем, что туристов практически нет, иностранцев едва ли с десяток на всё судно. Чем паром лучше самолета? Дешевле. Я не нашел ни у одного местного перевозчика на нужные даты билетов дешевле $50. Удобнее по расположению, если надо ехать из центра Дара или приезжать в центр. И уж точно вы приезжаете на Занзибар в центр Стоун Тауна, где просто идете пешком до отеля, а не в аэропорт чуть ли не за 20 км. Чем паром хуже? Я понял это на обратном пути, когда было легкое волнение на море. До этого всего один раз меня мучала морская болезнь – на пароме с Мадейры на Порото-Санто. И вот тут снова. Молился о том, когда же доплывём.
Кстати, о багаже на пароме. На пути туда мы послушали местных и сдали свои небольшие чемоданы, которые все авиакомпании рассматривают как ручную кладь. Причем, процедура сдачи довольно муторная, сначала вам надо наклеить на ручку чемодана лейблу, которую вам даст тетя, которая сидит на стуле с отсутствующим видом, потом пройти «телевизор» (в любом случае), где багаж просветят, потом сдать таки багаж мутному субъекту, которые сидит в багажном отделении рядом с залом ожидания и напишет на вашем билете сколько мест вы дали. И всё это на фоне бесконечно пристающих к вам помогал, желающих помочь за деньги.
На обратном пути мы просто положили болт на сдачу багажа и замечательно прошли в зал ожидания с ним. Никто ни слова не сказал. Понятно, что большие чемоданы точно заставят сдать. Перевозка багажа бесплатна. Перед паромом толпится огромная толпа официальных и не официальных носильщиков, которые будут буквально рвать у вас багаж из рук и беспрерывно гомонить. Отбиться от них – сама сложная часть поездки. В общем, сами паромы очень цивильные и современные, а вокруг твориться обычная трешовая Африка.
Транспорт. Такси. В Дар-эс-Саламе отлично работает Uber и стоит копейки. Мы доехали от района причала парома до аэропорта в восемь вечера за 10 тыс шиллингов (меньше $5). Причем ехали минут сорок.
Увы, такой халявы нет на Занзибаре. Местные таксисты — обнаглевшие хари и ломят несусветные цены. И пандемия на них не повлияла. Доехать от Стоун Тауна до Кендва стоит никак не меньше $50. Полтора часа и каких-то 60 км. А нам предстояло три переезда: Стоун-Таун – Кендва, Кендва – Матемве, Матемве – Стоун-Таун. И если в Кендва (а тем более в Стоун Тауне) можно поискать такси и поторговаться, то на Матемве глухо как в танке – трансфер от отеля $45 и без вариантов. В общем, подумав и поторговавшись, я заказал все три трансфера за $120 у той же самой Лены, у которой брал сафари. Исполнено всё было четко и в срок. Не думаю, что сэкономил бы на месте.
На месте брали только такси от Нунгви (район маяка) до нашего отеля Sunset Kendwa: за вшивых пять километров двадцать тысяч шиллингов после торга, начавшегося с 15 долларов. Такие вот цены.
Для путешествующих без багажа есть варианты: местные автобусы и дала-дала (это грузовик с тентом и скамейками). Они стоят копейки, едут медленнее, чем машина, потому что часто останавливаются, но это не критично. Критично то, что дала-дала высадит вас на шоссе в Кендва, а до отеля у вас будет пара-тройка километров убитой в хлам грунтовки, по которой любо пешком с рюкзаком за плечами или вы попадаете в теплые объятья местных таксистов, которые меньше чем за $10 в принципе не поднимают зад.
Что взять с собой. Кроме обычных вещей в поездку.
— нож для фруктов и какой-либо контейнер. Вы будете покупать фрукты, значит их надо как-то есть;
— удлинитель. Всего в одном отеле из четырех розетки были в удобных местах и их хватало. Расположить одну розетку на номер в самом неудобном месте – национальная забава всех африканцев;
— дождевик. Дожди, хоть редкие, но неприятные. Нам пригодился два раза. И это в сухой сезон.
— средства от загара! Обязательно! Это экватор. На прямом солнце хватает десяти минут и вы горите.
— средства от москитов. Наши не эффективны, нужно покупать на месте, мы брали в первый день после прилета в супермаркете в Дар-эс-Саламе, но их необходимость сомнительна. В каждом отеле у горничных есть средства и они вам сами предложат обработать номер вечером, а если не предложать, то найдите из и попросите. Можно купить антимоскитол для тела, если планируете вечером гулять по улице с открытыми руками и ногами (флакон-спрей купили в местном парфемерном магазине за 15 тыс шиллингов). Вообще говоря, декларируется, что на Занзибаре малярии нет, а на материковой Танзании — почти нет, но существует еще муха цеце, да и бережного бог бережет.
Бюджет. От порога до порога, с учетом двух дней в Стамбуле, бюджет составил $3600 на двоих. Сумма, в принципе, подъемная. Сэкономить было можно, наверное, только на сафари, организовав его самостоятельно.
А теперь про достопримечательности и активности.
Рыбный рынок (Mzizima Fish Market) (-6.8192, 39.2999). Заехали на полчасика побродить утром после самолета. Расположен недалеко от причала парома. Рыбных рынков в городе не один, но этот самый большой.

Надо сказать, что три первых дня, от встречи в аэропорту до возвращения в Дар-эс-Салам на паром, нас возил на своей машине Манаси (Manasi), местный гид лет сорока, который лет 15 назад учился в Питере в ЛЭТИ. Русский язык у него остался весьма приличный, что сильно помогало нам в смысле знаний о местных особенностях жизни.
Кроме того, что он нас сам сопровождал по рынку (мы б там заблудились),

он еще позвал какого-то местного мужичка (имени не запомнил), который то ли там работал, то ли как-то еще с рынком и рыбой связан.

Тот нас не только провёл по рынку,

но и рассказал как называется та или иная рыбёха, где её добывают и т.п.

В общем, заработал 10 тыс шиллингов чаевых.
Рынок посетить категорически рекомендую, место очень аутентичное, ни разу не туристическое.
Местные настроены добродушно, улыбаются, но фоткаться не любят, так что большинство фото сделаны «от пуза».

Рыбаки продолжают выгружать утренний улов. Мелкую рыбу носят вёдрами.

А это – рыбный аукцион

Сафари в Национальном парке Микуми. Про выбор сафари я уже писал выше, теперь остановимся собственно на процессе. Микуми достаточно большой парк основная проблема которого заключается в шоссе, которое «разрезает» территорию парка пополам. По шоссе ездят фуры и обычные машины, а вдоль дороги спокойно гуляют животные, выходя периодически на дорогу.

Гид сказал, что в будущем эту дорогу закроют для транспорта и уже прокладывают дорогу в объезд, но когда это еще будет. А пока каждый год животные гибнут под колёсами машин. Вдоль дороги висят плакаты, на которых написано сколько будет стоить водителю каждый сбитый им зверь. Цены впечатляющие, дороже всех неожиданно жираф – не помню точно, но явно больше десяти тысяч долларов, что для Танзании совершенно космическая сумма.
На сафари нашим гидом был Jacob. Когда я узнал об этом, то немного напрягся, так как читал на трипадвайзоре о нём нелестный отзыв четырёхгодовой давности, что парень плохо знает местную фауну (особенно, птиц) и вообще ленив. Оказалось, что Якоб сделал правильные выводы из негатива. По крайней мере, сафари прошло прекрасно. А что касается птиц, то у него теперь пунктик на эту тему. Он возит с собой большую потрепанную иллюстрированную книгу «Birds» и, видя птичку, находил её в книге и показывал нам: вот, мол, смотрите, я знаю.
Двух первых и единственных за время сафари львов (точнее, молодых львиц) мы увидели как раз утром на шоссе, когда ехали 15 км от кэмпа в сторону официального въезда в парк.

Я еще пошутил, что платить за парк нет смысла – можно всё и по дороге увидеть и был почти прав. По времени сафари: выехали из отеля в 6:45, приехали в парк в 8 утра (сильно но отвлеклись на львов на дороге). Полчаса тупили перед кассой из-за отсутствия у них электричества, наконец начали сафари в 8:30.

В отель вернулись в 17:00, гид был готов и дальше продолжать, но мы же реально устали за восемь часов в открытом джипе. Кстати, о выборе машины: плюс открытого джипа в близости к природе, но минус в том, что ветер в лицо при движении, который за весь день «выдувает» голову, про дождь уж и не говорю. Да, и не забудьте бинокль с собой, само-собой.
Разнообразие животных в Микуми не так уж и велико и точно не составит конкуренцию Серенгети или Масаи-Мара. Про возможность увидеть леопарда забудьте, это только если чудо произойдёт. Львы, как видите, тоже под вопросом — как повезёт. Мы наблюдали вечером разочарованных туристов, которые льва так и не увидели. Что же увидите точно:
Буфало

Много буфало.

Зебры

Импалы

Канна — самая большая антилопа Африки

Местные лисицы (забыл название)

Жирафы, конечно

Слоны.

Много слонов.

Иногда очень близко

Бородавочники.

Крокодилы.

Бегемоты.

Варан.

Множество разных птиц.

Бабуины

Из необычного: мы увидели охоту бабуинов на детеныша импалы и дальнейшее поведение успешных охотников. Зрелище захватывающее. Видео


В Микуми есть водоём, где гарантированно вы увидите слонов на водопое. Это стоит посмотреть.

Большим плюсом сафари в зимний сухой сезон (т.е. в сентябре) является то, что трава либо выгоревшая, либо повядшая. Соответственно, животных видно прекрасно издалека. Деться им некуда. Плюс большинство зверей с недавно родившимися дитёнышами, что тоже доставляет много удовольствия при сафари.
Детский сад импал. Скоро одного из этих деток сожрут бабуины.

Семья бородавочников

Как вывод, если вы на сафари первый раз, то будете наверняка в восторге, если не так давно были в Серенгети, Масаи-Мара или в подобных парках – ехать в Микуми вряд ли нужно, если по сафари соскучились, но денег или времени на полномасштабное нет, то Микуми вполне будет бюджетной альтернативой.
Prison Island и черепаховый парк. Съездить на Prison Island в парк черепах – это 100% то, чем надо заняться на Занзибаре. Лодку можно нанять, прогуливаясь по пляжу, мы договорились прямо на пляжике у отеля Tembo House. Странно то, что все, с кем вы договариваетесь – посредники, работающие за 10 тысяч шиллингов. Логика необходимости посредника мне лично мало понятна, т.к. сам лодочник это вообще откровенно холодно! для пляжного отдыха, который вас повезет в это время стоит рядом. Почему он не может с вами договориться – не понятно, ведь английским он владеет не хуже посредника. Обратимся к цене вопроса: ни в коем случае не платите больше чем $20 за лодку. В стоимость входит поездка туда-обратно до острова (полчаса ходу) и ожидание там, пока вы нагуляетесь.

Мы договорились на 45 тысяч шиллингов, из которых десятку получил посредник перед стартом, а остальные – лодочник после поездки. Выезжать лучше пораньше, парк работает с 9 утра, позже будет сильно больше народу, в нашем случае не столь актуально, но все равно: в десять утра мы гуляли по парку практически одни, а уже к одиннадцати число посетителей явно перевалило за пятнадцать. Вход стоит $4 или 10 тысяч шиллингов, получается выгоднее платить долларами (редкий случай на Занзибаре). По пути надо два отбиться от услуг гида: первый раз на причале к острову, второй раз непосредственно в парке.

История возникновения парка просто: много лет назад кто-то привез двух черепах с Сейшел, сейчас количество их выросло до нескольких десятков, а самой старой насчитывается уже 194 года, со слов нашего лодочника. У некоторых черепах на панцире написан краской возраст. У многих эта цифра трёхзначная. После оплаты входа, вам дают пучок травы для черепах и если гид вам не нужен, то служащие теряют к вам интерес. Вы можете бродить по парку где хотите и делать что вздумается. Что открывает широкие возможности для фото с черепахами.

Поврежденный панцирь у черепахи. То ли она куда-то упала, то ли на неё.

В общем, на полтора часа занятие мы нашли. Ехать сюда строго рекомендую. Полдня тут, а потом полдня походить по Стоун Тауну.
Прогулка по Stone Town. Город однозначно стоит того, чтобы побродить по нему часа три. Никаких особенных достопримечательностей в нём нет. Сложно назвать достопримечательностью местный форт, например (кстати, для любителей сувениров – там они самые дешевые).

Разве что католический собор неплох (в мусульманском-то городе)

Но, кроме знаменитых дверей, кривые улочки старого города обладают какой-то своей неуловимой атмосферой. Я не был в Марокко (это как раз «похороненная» майская поездка), но почему-то подумалось об арабской медине. Была пятница и местные мужчины надели праздничные одежды в честь выходного дня (остров на 90% мусульманский), что в сочетании с местной архитектурой давало стопроцентную уверенность, что бродишь где-то на Ближнем Востоке. Не забывайте, что туристов практически не было, никаких толп, мы гуляли одни среди местного населения. Ну и двери, двери, двери.
Старые

И новые

И с шипами

Да. они прекрасны.
Kilosas Conservation в Nungwi (Zanzibar Zoo) (-5.7244, 39.305). Ходили пешком от Kendwa по дороге (не вдоль пляжа). Просто решили прогуляться часик от безделья. Обратно взяли такси. Небольшой зоопарк. Стоимость входа декларируется в $10 на человека, но надо торговаться. Ожидаемо мы были единственными туристами в этот день, никуда не торопились, поэтому могли помотать немного торговлей нервы менеджеру, сделав вид, что просто шли мимо. В результате за двоих заплатили 30 тыс шиллингов ($13). Ничего особенного не ожидали, но оказалось весьма интересно. Во-первых, менеджер долго и подробно рассказывал о каждом животном, видно, что он увлечён своим делом. Во-вторых, практически всех животных можно «примерить на себя»: хамелеоны,

питон, обезьяны двух видов,

опять черепахи: как сейшельские, так и небольшие африканские трёх видов.

Кроме того, есть крокодилы, самая маленькая в мире антилопа «дик-дик», а также местные лемуры. В руки лемуры не даются: очень пугливы.
В общем, час пролетел незаметно. Посещение рекомендую. Менедежер, кстати, знает множество русских слов, нахватался, видимо, от туристов.
Снорклинг у острова Мнебма (Mnemba). Остров Мнемба совсем недалеко от пляжа Матемве. Вот он, если плыть на лодке с мотором по прямой, то минут десять. Все осложняется тем, что стартовали мы практически в пик отлива (девять утра) и пришлось плыть километра три вдоль берега, чтобы выйти к узким естественным воротам, соединяющим нас с океаном. Вот тут есть проход -5.81898,39.35933, лодочник тащит своё суденышко руками по пояс в воде и мы с трудом проскальзываем в океан, цепляя дно.
Договорились о поездке мы на пляже, когда бродили в поисках ресторанов. Активный молодой человек, который представился как «Black Dolphin» и обещал «the best pole-pole snorkeling», — конечно же посредник, который передал нас утром с рук на руки флегматичному лодочнику средних лет по имени Мустафа. Тот был молчалив, но дело своё знал хорошо. С «Черным дельфином» мы долго торговались, начав с 60 долларов за лодку на двоих и закончив на 65 тысяч шиллингов ($28). Цена, видимо, совсем крайняя, так как расстроенный продаван сказал, что раз уж так дешево, то вода и фрукты в дорогу – это наша забота. «Да, конечно» — ответили мы.
Остров Мнемба – частная территория, где стоит люксовый отель, одна ночь на котором стоит что-то в районе двух тысяч долларов за двоих. Поэтому высаживать на берег нельзя, но плавать в паре десятков метров от берега никто не возбраняет. Обычно, наверное, тут толпа лодок, но в нашем случае было всего пять и то подъехавших позже, а в 10 утра, когда мы все-таки добрались до острова, была всего одна. Только бросили якорь, как соседняя лодка забеспокоилась и сорвалась с места. «Dolphins», флегматично сказал Мустафа, «Would you like to see?». «Of course let’s go!», в один голос сказали мы. Дельфинов мы догнали, стайка из пяти особей совсем рядом, но поплавать с ним и не удалось – шустрые они ребята, уплыли от нас. Возвращаемся.
Типичная лодка для перевозки чего угодно, в том числе туристов

Я не ждал ничего особенного от снорклинга на Мнемба, но неожиданно оказалось, что тут весьма приличный коралловый риф, десятки видов рыб и их очень много! Целые косяки различных рыб и даже достаточно крупных. В общем, полтора часа мы не вылезали из воды. Мой совет – берите с собой бананы! Рыбы с удовольствием из едят, оказывается. У Мустафы был с собой всего один, к сожалению. Вдоволь наплававшись залезли в лодку. На часах почти полдень. Мустафа предлагает съездить совсем рядом на песчаную отмель, которая вот-вот исчезнет при приливе. Окей. Сфоткались на отмели и видим, что дело пахнет керосином – надвигается огромная туча.

Быстрее поехали в сторону дома, но преодолев проход, все равно попадаем под дождь. У нас с собой дождевики, а вот Мустафа привычно мокнет. В час дня вернулись в отель, вручив Мустафе сверх положенного пять тысяч шиллингов. А к 15 вышло солнце и вернулась вода. Максимум прилива. Можно купать и загорать.
Как вывод: поездка в целом прошла на ура. По отпуску соскучились, понятное дело. Про Танзанию в целом авторитетно сказать ничего не могу: недостаточно долго там были, а Занзибар вполне понравился. На самом деле «бюджетные Мальдивы»: красивые пляжи, прекрасный океан, недорогие фрукты. Есть свои нюансы, но их надо просто учесть.

kwork




Source link

Напишите комментарий

  • один × четыре =